martes, 21 de mayo de 2019

Probador digital de condensadores

Un sencillo probador de condensadores fue muy útil para mí durante varios años, en un momento en que no tenía un multímetro con la capacidad para estas mediciones. Hoy en día, incluso con multímetros mejores y con variadas capacidades de prueba, decidí montar nuevamente este pequeño aparato para compartir los resultados, pues su circuito es de fácil comprensión y puede ser adecuado para estudiantes e incluso especialistas.

Este es el primer video, el proyecto fue montado en la placa de pruebas y tiene como principal característica 6 dígitos para las mediciones:


En este otro vídeo, también en la placa de pruebas, el sistema está funcionando con 3 displays de ánodo (positivo) común:


Y en este último vídeo el proyecto listo:


La única referencia que voy a poner para el proyecto es la de su real creador, el Señor Laurier Gendron (Laurier's Handy Dandy Little Circuits). El sitio original ya no existe, pero hay algunas copias por la web:

En la época que encontré el referido sitio (esto sucedió hace unos 10 años) hice una copia del proyecto del probador de condensadores, el archivo pdf está aquí:

Todo el funcionamiento del aparato está muy bien explicado por su autor en el archivo, o en los links arriba, por lo que considero que no hay necesidad de repetir las mismas explicaciones. Descargar el archivo anterior y estudiarlo antes de comenzar. Si usted no sabe inglés haga como yo, no reclame y utilice el traductor!

Con mucho respecto al Señor Laurier Gendron, esta es la imagen del sitio donde encontré este y otros proyectos muy completos y de gran utilidad:


Las dos imágenes originales del proyecto son éstas:



Para la construcción de este proyecto usted tendrá que elegir entre usar displays de ánodo común, o cátodo común. Si no sabes de lo que estoy hablando necessita investigar y estudiar acerca del tema antes de comenzar.

Y para usted que es principiante con ganas de aprender, abajo está la imagen del proyecto que he montado con la intención de facilitar el entendimiento de todo el circuito (para un buen entendimiento del circuito usted debe estudiar primero las imágenes originales allí arriba). Se utilizaron 3 displays de cátodo (negativo) común, así como en el original del Señor Laurier Gendron. Además, añadí las llaves CH3 y CH4 para encender los puntos decimales en los displays y conecté un gran condensador para eliminar cualquier interferencia proveniente de mi fuente de alimentación:


La resolución de la imagen anterior puede no ser buena en el navegador, por lo que abajo está la misma imagen en los formatos jpg y ps:

En estos otros archivos están las configuraciones para el proyecto con 3 dígitos em ánodo común y 6 dígitos en cátodo común:

Mire con atención la imagen abajo, allí están las diferencias para hacer las conexiones de los displays en ánodo (positivo) común o en cátodo (negativo) común:


Además del cambio que queda visible en la imagen anterior, el pin 6 del IC 15543 también cambia. Para los displays de cátodo (negativo) común este pin debe quedar en el GND, y para los displays de ánodo (positivo) común él necesita de conexión en la alimentación positiva.

En la foto abajo el aparato listo y más adelante los dos lados de la plaquita antes de soldar los componentes:




Usted podrá ver en la imagen de la PCB abajo la colocación de todos los componentes. También he añadido un LED para indicar cuando el circuito está energizado y un diodo smd del tipo 1N4007, para proteger contra cualquier inversión accidental de polaridad. La alimentación se realiza con 10,6 voltios, pues el diodo 1N4007 tiene una caída de tensión de 0,6 voltios. Estas dos inclusiones pueden ser ignoradas (no están en los dibujos del circuito más arriba y tan poco en los esquemáticos originales del Sr. Laurier), pues no afectan el trabajo del aparato:


Hablando un poco más de la imagen anterior, decidí poner dos trimpotes (10k y 1k) en serie para cada uno de los sistemas base de calibración, que se utilizan sólo en el ajuste inicial del aparato. No es necesario todo esto, un único trimpot multivoltas ya es suficiente para cada una de estas 4 bases de funcionamiento, totalizando sólo 4 trimpotes. El autor del proyecto original utiliza apenas 3 trimpotes, mire en las imágenes originales del proyecto allá arriba.

La medida de cada trimpot (o par de trimpots, si usted monta la manera que lo hice) después de la calibración es de aproximadamente 6K, por lo tanto, es perfectamente posible hacer uso de sólo un trimpot multivoltas de unos 7K para cada base de calibración (no he encontrado ninguno con este valor aquí en mi ciudad).

Muy bien, antes de continuar con la conversación de la calibración, vamos a ver todas las posibilidades de pruebas del aparato.

Conforme usted miró en el tercer vídeo al principio del post, opté por utilizar dos pares de dip switch (CH1 y CH2) para hacer los cambios en las escalas de medición. Con esto es posible cambiar el aparato para probar condensadores en 16 escalas diferentes. (Es necesario elegir manualmente la posición de los puntos decimales en las CH3 y CH4.)

Las 16 escalas de medición son posibles debido a la combinación de las resistencias R1 - R4 con los condensadores C1 - C4. En la siguiente tabla están todas las posibilidades:


En esta otra tabla están las escalas de pruebas que he seleccionado como las necesarias para mis necesidades:


El cambio de las escalas de medición sucede cuando se combina una de las resistencias (R1, R2, R3 o R4) con uno de los condensadores (C1, C2, C3 o C4) a través de las llaves dip switch CH1 y CH2. Le recomiendo que realice el montaje de todo el equipo en una placa de prueba para entender su funcionamiento.

¡Ahora sí, la calibración!

La forma más fácil de calibrar el pequeño aparato es utilizando un medidor de frecuencias. Usted debe colocar la punta negativa del frecuencímetro en cualquier punto GND del circuito y la punta positiva en el pin 12 del integrado 4049 y luego hacer el ajuste en el trimpot correspondiente. Se necesitan cuatro calibraciones, una para cada uno de los condensadores C1 - C4. Activar el C1 a través de la dip switch, medir la frecuencia y girar el trimpot correspondiente, luego cambiar el dip switch para activar el C2, medir, girar, y así sucesivamente. No es necesario colocar el condensador en el lugar de prueba durante la calibración. Las frecuencias ajustadas deben quedar como en la siguiente tabla:


¿No tiene un frecuencímetro para hacer los ajustes iniciales? El señor Laurier Gendron explicó cómo hacer en el archivo pdf que puse allí al principio del post.

Y para terminar el post, algunas otras informaciones que pueden ser buenas.

En el lugar del integrado 4011 he elegido el similar 4093, y los transistores 2N2907 fueron sustituidos por los BC557. El integrado MC14543 se puede encontrar como CD4543 y el MC14553 como CD4553.

A continuación los archivos de la PCB y del diseño del proyecto, tanto para el programa PCB versión 20140316 y para el gschem 1.8.2 (todos para el Debian GNU Linux):

Y para no olvidar, los archivos de la pcb en ps, tanto del lado de la soldadura como del lado de los componentes:

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viernes, 29 de marzo de 2019

Control de ventilador por PWM con el 555 y el 741


Un primer prototipo fue utilizado por casi 10 años para controlar la velocidad del ventilador de la fuente de mi viejo ordenador, pues en aquella época la fuente que instalé no tenía el circuito de control que ajusta la velocidad de rotación del ventilador de acuerdo con la temperatura. Es decir, el pequeño ventilador hacía mucho ruido y yo soy una persona que no le gusta los ruidos.

Sólo por falta de dinero que todavía no he cambiado de ordenador, pero he sido obligado a cambiar la fuente después de una hermosa tormenta y algunos buenos rayos. La nueva fuente tiene el control automático para la rotación del ventilador y entonces la vieja plaquita ya no fue necesaria.

Hoy estoy trabajando en "otras cosas de electrónica" y voy a necesitar controlar un pequeño ventilador que hace el enfriamiento de un gran disipador de calor, así que decidí montar de nuevo este viejo y buen circuito. Abajo las fotos:





Este es el prototipo que ha trabajado durante casi una década:


Aquí está el sitio del proyecto original:
http://pcbheaven.com/circuitpages/Two_Speed_Temperature_Fan_Controller/

Si se pierde el link este es el mismo sitio en pdf:
Two_Speed_Temperature_Fan_PWM_Controller.pdf

Aquí está el proyecto original:


Aquí el mismo proyecto donde usé un NTC de 4K7 y añadí un pequeño LED que indica cuando está encendido:


El mismo archivo en formato jpg.
Y aquí en el formato ps.

La característica principal de este circuito es que cuando la temperatura está entre el mínimo y el máximo la velocidad del ventilador se ajusta con PWM, es decir, subiendo y bajando automáticamente de acuerdo a la temperatura. Sólo si la temperatura alcanza el nivel máximo el ventilador trabajará con toda su potencia.

Para hacer la calibración he utilizado un multímetro que mide la temperatura con una punta del tipo termopar. Entonces colocé la punta termopar del multímetro y el sensor NTC del controlador PWM para calentar juntos en un soldador, simulando así las condiciones de uso y control en la que el aparato va a trabajar. ¡Exactamente cómo usted mira en el vídeo al principio del post!

Mira estas fotos:



He utilizado un pequeño aislador de mica para envolver la punta termopar y el sensor NTC durante el calentamiento:


No se puede ver en la foto, pero esta es la mica de la que estoy hablando:


Antes de calentar el soldador gire todos los trimpotes en el sentido contrario a las agujas del reloj para que el ventilador no se mueva. Después de que el soldador alcance la temperatura deseada para el trabajo inicial del ventilador, ajuste el trimpot TEMP INICIAL para que se inicie el movimiento de la élice. A continuación, ajuste el trimpot GIRO INICIAL a la velocidad de rotación deseada de esta temperatura. Cuando alcanza la temperatura máxima (no se derrite el NTC y el termopar!) ajuste el trimpot TEMP FINAL para que el ventilador funcione en la rotación máxima.

La función de cada trimpot se describe así:
1 - TEMP INICIAL: aquí usted va a ajustar el momento en que el ventilador comienza a girar, está es la temperatura inicial de trabajo (temperatura mínima);
2 - GIRO INICIAL: ajuste de la velocidad de rotación mínima (debe ser regulado en la temperatura inicial al mismo tiempo del ajuste del trimpot TEMP INICIAL;
3 - TEMP FINAL: la temperatura final de trabajo. El ventilador funciona con toda su potencia.

Mira en este dibujo el nombre de cada trimpot así como todos los demás componentes:


Y para cerrar...
El diseño de la plaquita en el software PCB versión 20140316.

Si usted no conoce el PCB o no tiene ganas de hacer la instalación del mismo, estos son los archivos de las pistas de la plaquita en el formato ps:
- lado de los componentes (visión por el lado de los componentes);
- lado de la soldadura (visión por el lado de la soldadura).

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sábado, 23 de marzo de 2019

Fuente de 12 y 5 voltios con LM317/350/338

En especial para los principiantes en electrónica esta es una fuente de alimentación de construcción muy sencilla que proporciona las tensiones de 5 y 12 voltios CC en sus salidas. Mira las fotos, he colocado cuatro salidas de 5 voltios y dos de 12 voltios. Son dos conectores azules con tornillos y dos blancos con terminales para la salida de 5 voltios y 1 conector azul con tornillos y un blanco con terminales para la salida de 12 voltios.

Tiene como principal componente el regulador de 3 terminales de la serie LM y trabaja con cualquier transformador de unos 15 voltios CA o más. El transformador debe elegirse según la potencia necesaria en las salidas. Por ejemplo, estoy usando un transformador de 1 amperio, que sólo sirve para alimentar las plaquitas de Arduino y pequeños aparatos. En las situaciones más "intensas" no sobrepasaba ni los 500 miliamperios.








El disipador de calor debe recibir especial atención, pues en cargas más fuertes este pequeño bloque de aluminio que usted ve en las fotos se derrite, los reguladores se vuelven realmente muy calientes. Si usted necesita corrientes mayores de 1 amperio en las salidas debe colocar un disipador muy grande, y si es posible enfriarlo con un cooler del tipo usado en las computadoras.

Actualmente, en las tiendas de electrónica de mi ciudad, puedo encontrar fácilmente 3 tipos de reguladores de la serie LM:
LM317 - proporciona corrientes hasta 1,5 amperios;
LM350 - utilizado para corrientes hasta 3 amperios;
LM338 - corrientes hasta 5 amperios.
Y se ponen muy calientes con corrientes superiores a 1 amperio. ¡Tenga cuidado!
Y no piense que el LM338 va a calentar menos, ya que todos estos reguladores emiten la misma cantidad de calor!

Las bases de los dos reguladores deben quedar aisladas una de la otra, así que usé los aislantes de mica y los anillos de plástico para los tornillos, mire con atención en las fotos allí arriba. Estos componentes también se venden con aislamiento como en la abajo:


Incluso con los reguladores del tipo aislados (plástico) se hace necesaria la utilización de la mica o de la pasta térmica para ayudar en el paso del calor. La pasta térmica no sirve para aislar la base de los reguladores. También se pueden utilizar disipadores independientes para cada regulador.

Abajo el proyecto:


Los condensadores pueden tener tensiones de trabajo superiores a 25 voltios si se utiliza un transformador de 15 voltios, pero si el transformador tiene una tensión mayor se debe aumentar también la tensión de los condensadores. He colocado condensadores de 50 voltios en todo el circuito para utilizar transformadores de mayor tensión.

Los LEDs deben ser todos blancos (incolores), de 3 o 5 mm o smd.

Antes de la primera utilización, ajuste los trimpotes para que las tensiones de salida queden exactamente con 5 y 12 voltios.

Este es el archivo en formato jpg.
Y este en el formato ps.
Archivo para el PCB, el editor que utilizo para hacer las plaquitas, versión 20140316.
Archivo para el gschem versión 1.8.2 (g875406c).
El datasheet para el LM317.
El datasheet para el LM350.
El datasheet para el LM338.

En este dibujo están todos los componentes de la pcb:


Y aquí las pistas en archivos .ps, tanto del lado de la soldadura como del lado de los componentes:

- lado de los componentes (visión por el lado de los componentes);
- lado de la soldadura (visión por el lado de la soldadura).

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jueves, 21 de marzo de 2019

LED estroboscopio con el LM393


Primero la imagen del circuito en la placa de pruebas:


Y ahora las fotos de la plaquita, desde el principio de la construcción:




Me equivoqué con el orden de los LEDs, dibujé la placa para soldar todos en serie cuando en realidad deben ser colocados en paralelo. Sólo necesitaba girar uno por uno y conectarlos con un pequeño alambre para reparar el error. Nadie ve que ha sido alterado. Mira cómo se quedó después de la corrección:


Los componentes principales son un LM393 y dos transistores 2N2222, además de los LEDs, resistencias, trimpots y sólo un condensador. Aquí está el proyecto:


Descargar aquí el mismo archivo con el fondo blanco.

Creo que no es necesario escribir acerca del funcionamiento del aparato, toda la información que usted necesitará se encuentra en este sitio:
http://cappels.org/dproj/stroboscope/LED_stroboscope.html
Aquí todo el sitio en pdf.

Ahora otros proyectos similares y adelante también en pdf:
http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/9-articulos-tecnicos-y-proyectos/3221-estrobo-fluorescente-art494s
http://www.danyk.cz/ledstr_en.html
http://www.edutek.ltd.uk/Circuit_Pages/LEDStrobe.html
http://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/circ/ledstrobe.html
estrobo_fluorescente en pdf.
led_strobe_light en pdf.
led_strobe en pdf.
two_led_strob en pdf.

Este es el diseño original:


El archivo de la plaquita en el editor PCB versión 20140316.
Aquí tienes otros archivos y fotos, incluyendo las imágenes de la PCB, tanto del lado de la soldadura como del lado de los componentes.

Y aquí están todos los componentes en la pcb:


No ponga los LEDs para un brillo muy intenso, pueden estropearse.

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martes, 13 de noviembre de 2018

Voltímetro digital con ICL7107

A mí me gusta mucho este convertidor analógico digital ICL7107 porque es posible probar tensiones desde 1 milivoltios hasta cientos de voltios. El voltímetro que se describe aquí fue construido con dos escalas de medición, la primera de 0 voltios hasta 199,9 voltios y la segunda de 0 voltios hasta 19,99 voltios.

El consumo del aparato es muy bajo, ya que si se monta sin el LED incoloro (el LED consume 15mA) todo el conjunto va a consumir un máximo de 40mA en una alimentación de 5 voltios.


Las fotos del prototipo actual:




Importante: las configuraciones que estoy describiendo a continuación son las que tuvieron los mejores resultados, ya que probé todos los proyectos que están en las referencias.

Si usted es principiante, lea primero las explicaciones sobre el funcionamiento de un display LED de siete segmentos:

Otros proyectos similares que sirvieron como referencias:
https://www.electronica-pt.com/circuitos/en/power-supply/digital-voltmeter-for-power-supply
https://www.eleccircuit.com/digital-multimeter-circuit-using-icl7107/
http://8085projects.info/icl7107-based-digital-voltmeter-circuit-for-several-commonly-used-applications.html

A continuación, fotos de uno de los prototipos anterior:




En primer vamos a hablar de la fuente de alimentación:

En los prototipos más antiguos que fueron montados he tenido problemas con oscilaciones en el dígito de las unidades (display 4), pues si usted buscó videos de aparatos similares es posible observar este display oscilando, lo que no permite la correcta lectura de la tensión que se está probando. Después de casi haber desistido de usar el ICL7107 descubrí que las oscilaciones ocurrían debido a la fuente de alimentación. Usted puede incluso preguntarse: pero no es sólo utilizar un regulador de tipo 7805? La respuesta no es tan sencilla. Los reguladores del tipo 7800 producen interferencias cuando se calientan, y incluso en este aparato que tiene un consumo muy reducido el pequeño calentamiento que el regulador sufría era suficiente para causar las perturbaciones. Entonces, un buen día, en un foro que no recuerdo la dirección (en realidad ni recuerdo en qué año sucedió), una persona me habló del regulador LM317. Después de aquel día monté una fuente usando este regulador y todo funcionó muy bien.

El esquema para la fuente está abajo:


Los achivos del proyecto de la fuente de alimentacion:
Toda la información sobre el uso del LM317 se encuentra en el datasheet, es sólo buscar en Internet. No olvide montarlo en un pequeño disipador de calor y hacer el ajuste de la tensión en el trimpot (utilice uno del tipo multivoltas para dar mayor precisión en el ajuste). Prefiero usar siempre un trimpot para hacer un ajuste más exacto, pero es posible hacer los cálculos y usar solamente resistencias fijas (estudie el datasheet del componente o busque en el Internet).

Otra cosa importante para el montaje de la fuente es colocar un condensador de 100nF en paralelo con cada uno de los cuatro diodos que hacen la rectificación, mira en la foto abajo:


Sin dejar de hablar acerca de la fuente, utilice cualquier transformador con salida de 9V o más, pues el LM317 necesita una tensión de entrada 3V mayor que la tensión de salida. Entonces, después de la rectificación tendremos muchos voltios sobrantes para el LM317 trabajar tranquilo.

En este momento usted puede estar preguntándose: ¿puedo olvidar esa fuente y conectar directamente a la alimentación de 5V que tengo en la USB del ordenador? ¿Puedo conectar a la salida de 5V de la fuente del ordenador? ¿Puedo usar una fuente de teléfono móvil? Por supuesto, sí, pues lo peor que va a suceder es ver (como he dicho antes) el dígito de las unidades (display 4) oscilando todo el tiempo. Obviamente, si su objetivo es aprender y hacer pruebas no hay motivos para montar una fuente específica como esta.

Ahora vamos al proyecto del voltímetro:


A continuación todos los archivos originales:


Las siguientes explicaciones serán útiles si usted es principiante.

Los condensadores deben tener una tensión de trabajo de 10V o más.
Las resistencias son todas comunes y no es necesario utilizar componentes de precisión, incluso para los condensadores.
El condensador conectado al terminal 38 es del tipo cerámico, y todos los demás (con excepción de los electrolíticos) son de poliéster.
Los dos trimpotes pueden ser del tipo multivoltas, para dar mayor precisión en la calibración.
El interruptor S2 tiene la función de poner a prueba los displays, sólo esto y nada más.
El S1 sirve para hacer el cambio de la escala y para cambiar el punto decimal en los displays, pues este punto no es controlado por el ICL7107, es necesario por lo tanto hacer su control de forma manual.
Todos los componentes conectados entre los terminales 27 y 40 tienen su funcionamiento descrito en el datasheet, pero esta configuración que describí es la que me dio los mejores resultados, tanto en estabilidad y buena velocidad para las lecturas.

Mire las letras en el proyecto y lea los siguientes consejos:



A: Este es un pequeño inversor que utiliza el integrado 7660 para generar una tensión negativa, pues el ICL7107 necesita esta tensión en el terminal 26. Los dos condensadores de 10wF no están con los terminales invertidos, es así que deben quedarse. Si usted es principiante monte este inversor en un protoboard y pruebe su funcionamiento y también el consumo, el cual debe ser menor que 1mA.

B: Las resistencias de 120K, 10K y el trimpot de 10K forman la base para la escala de 19,99V. Sí, podría haber colocado sólo una resistencia de 130K y el trimpot, pero no he encontrado nada en este valor. La resistencia de 12K se utiliza en la escala de 199,9V.

C: Los terminales que van del 2 al 19 y del 22 al 25 están todos para el funcionamiento de los displays. No se preocupe, es sólo seguir las pistas y montar con cuidado que todo va a funcionar. Los displays son del tipo positivo común, es decir, todos los terminales positivos de todos los displays deben ser conectados en la alimentación positiva.

D: He colocado esta resistencia de 120 ohmios sólo para bajar un poco el brillo de los displays.

E: Esta resistencia sólo sirve para bajar el brillo de los puntos decimales.

F: He incluido estos componentes para mejorar el filtrado de la tensión que proviene de la fuente y matar cualquier posibilidad de fluctuaciones en las lecturas. Obviamente 1000wF es mucho, pero como el tamaño de este condensador es muy reducido en virtud de su tensión de funcionamiento de sólo 10V resolví dejarlo por allí mismo.

La calibración:

El primer ajuste se debe hacer en P1 con la escala en 199,9V. Haga esta calibración con la tensión más alta que usted tiene. He utilizado una fuente de alimentación variable con 30V al comienzo, y entonces baje la tensión hasta cero comprobando la precisión. Haga correcciones si es necesario.

El segundo ajuste es en el P2 con la escala en 19,99V. Pone una tensión de 19V cercana y luego disminuye a cero.

Si no tiene una fuente variable, utilice un multímetro comparando tensiones de fuentes de alimentación comunes, primero ajustando P1 en la escala de 199,9V y luego P2 en la escala de 19,99V.

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